Интерес к уходу за кожей сегодня, пожалуй, выше, чем когда-либо в истории. Ожидается, что в 2026 году объем мировой косметической индустрии превысит 200 млрд долларов. Социальные сети выступают едва ли не главной движущей силой в погоне за молодой, сияющей кожей, а хештеги вроде #SkinTok набирают свыше миллиарда просмотров в месяц. Эти платформы, которые к тому же изобилуют дезинформацией, помогли дать старт целой волне странных тенденций в уходе за кожей — от использования говяжьего жира в качестве увлажняющего средства до достижения «стеклянного» эффекта (неестественной гладкости и сияния) с помощью десятков дорогостоящих продуктов.
Авторитетный журнал Nature обратился к данной теме, пригласив к обсуждению экспертов в области дерматологии и косметологии. Их вердикт: наука о коже сложна, но рекомендации по правильному уходу за ней просты, а чтобы сохранить здоровье кожи — зачастую разумнее отказаться от избыточных процедур и неоправданно дорогих средств, а при проблемах — обращаться к специалистам.
Глобальный маркетинговый эксперимент?
Процедуры по уходу за кожей становятся все более сложными — у некоторых они включают до 12 этапов! — и часто предполагают использование средств, в которых на самом деле нет никакой необходимости, которые могут не сочетаться между собой и даже вступать в конфликт, да и целом не иметь под собой достаточного научного обоснования. Под влиянием рекламы даже 10-летние дети проявляют все больший интерес к средствам по уходу за кожей и многоэтапным процедурам. И если мягкие очищающие средства, легкие увлажняющие и солнцезащитные кремы, как правило, безопасны для детей, косметика «не по возрасту» нанесет серьезный вред молодой коже.
Люди сегодня гораздо чаще, чем раньше, ставят над собой добровольные эксперименты. Они не знают и не осознают, что многие из продвигаемых продуктов и манипуляций наносят вред их коже. Между тем действительно работающие рекомендации довольно просты.
Даже с точки зрения косметологов, слишком назойливо декларируется тезис о красоте и молодости кожи, но если задуматься о функции кожи, в первую очередь она должна хорошо защищать организм от внешних воздействий, а не «быть свежей и сияющей».
Кожа выступает в качестве первой линии обороны против постоянного потока угроз из внешнего мира, включая патогены, химические вещества и ультрафиолетовое излучение. Кожа состоит из трех основных слоев: гиподермы (глубокого), дермы (среднего) и эпидермиса (верхнего). Эпидермис постоянно вырабатывает новые клетки, чтобы заменить примерно 40 тысяч мертвых клеток, которые организм теряет каждый день. Самый внешний, роговой слой эпидермиса, состоит из корнеоцитов — плоских неживых клеток, наполненных белком кератином. Эти прочные клетки окружены липидами, называемыми церамидами, которые удерживают влагу и не пропускают в кожу посторонние вещества.
Хотя в учебниках по биологии кожный барьер часто образно сравнивают с защитными доспехами или кирпичной стеной, на самом деле он больше похож на процветающую экосистему, которая объединяет физические, химические, микробиологические и иммунные функции.
Кожный барьер — невероятно динамичная и сложная система, и именно поэтому его так легко испортить!
Почему это важно для здоровья?
К распространенным признакам нарушения барьерной функции кожи относятся сухость, шелушение, зуд, покраснение, а также угревая сыпь и инфекции (воспаление). Все эти повреждения могут повышать риск развития хронических кожных заболеваний, таких как псориаз, акне, атопический дерматит и аллергии. Кроме того, облегчается проникновение через барьер таких патогенов, как Staphylococcus aureus, а эта бактерия способна вызывать абсцессы и в тяжелых случаях инфекции крови.
Некоторые вещества, входящие в состав косметических продуктов, могут невольно способствовать нарушению кожного барьера. Кожа обладает мощными способностями к регенерации, но определенные процедуры могут и их «отправить в нокаут».
Например, чрезвычайно популярный химический пилинг — когда временно удаляются верхние слои кожи для уменьшения морщин и шрамов от угревой сыпи — способен нанести длительный вред и привести к хронической чувствительности, если проводится неправильно или слишком часто. Ясно, что чрезмерное использование физических эксфолиантов (скрабы для лица) механически травмирует кожу, но механизмы потенциального повреждения от химических эксфолиантов еще более сложны.
Эксфолианты на основе альфа-гидроксикислот (гликолевая, молочная и лимонная) действуют за счет растворения липидного слоя, что позволяет этим средствам удалять избыток омертвевших кератиновых клеток. Эксфолианты на основе бета-гидроксикислот (например, салициловой кислоты) проникают в поры и удаляют излишки масла и кожного сала. Именно поэтому эти продукты эффективны при лечении акне. При чрезмерном использовании (и особенно в сочетании с неподходящими продуктами!) некоторые эксфолианты могут значительно повысить чувствительность кожи.
Распространенной ошибкой, которую многие допускают дома, является чрезмерное использование агрессивных средств для умывания и вяжущих веществ — жидкостей, которые буквально вытягивают воду из тканей, вызывая их «усадку». Эти вещества, в число которых входят спирт и гамамелис (содержит танины), могут быть полезны для удаления излишков кожного сала, макияжа и бактерий, вызывающих акне. Но они также легко удаляют естественные масла, которые в первую очередь поддерживают целостность кожного барьера. Так называемый кислотный покров — тонкий прозрачный слой, состоящий из масел, жирных и аминокислот, — помогает поддерживать стабильность кожи и создает условия, необходимые для процветания здорового микробиома. Удаление липидов с помощью агрессивных средств приводит к повышению уровня pH, что в свою очередь ослабляет сообщество полезных микроорганизмов и способствует размножению патогенных видов.
Особенно подвержены риску повреждения кожного барьера подростки, у которых гормональные изменения вызывают чрезмерную выработку кожного сала и воспаление. Такая кожа весьма чувствительна к активным ингредиентам и солнечному свету, и тут важно не переусердствовать с агрессивными продуктами.
Принятие очень горячего душа или постоянное умывание горячей водой — еще один способ повредить кожный барьер. Задумайтесь: если вода достаточно горячая, чтобы очистить кастрюли и сковородки от жира, она и кожу легко очистит от естественных масел.
Можно ли восстановить кожный барьер?
Нам очень повезло в том, что кожный барьер часто способен самостоятельно восстанавливаться после повреждения — всего за пару дней при поверхностных повреждениях или за несколько недель в случае заживления ран. Процесс восстановления включает в себя регенерацию клеток кожи и восполнение липидного матрикса, необходимого для функционирования барьера.
Уход по науке. Для большинства людей лучший рецепт поддержания здоровья кожи — следовать рекомендациям, которые дают дерматологи. Стоит ли удивляться, что инструкции врачей зачастую противоречат тем советам, что распространяются в социальных сетях?
Американская академия дерматологии рекомендует умываться два раза в день мягким очищающим средством, наносить увлажняющий крем, а днем использовать солнцезащитный крем.
Исследования показывают, что применение обычного увлажняющего крема может помочь укрепить и восстановить каждый слой кожного барьера. Самые эффективные увлажняющие средства содержат три основных компонента. Эмоленты, включая масла, смягчают кожу и предотвращают потерю влаги, заполняя микроскопические промежутки между клетками кожи и липидами. Увлажнители (гумектанты), такие как гиалуроновая кислота и глицерин, притягивают влагу из внешнего воздуха или из дермы к поверхности кожи, а окклюзивы, такие как вазелин и ланолин, создают на коже пленку, предотвращающую потерю влаги. В целом функции кожного барьера можно значительно улучшить с помощью мягких средств, нежных очищающих и увлажняющих средств (тех, например, которые содержат церамиды).
Есть еще несколько ингредиентов, которые прошли научные исследования и могут помочь решить конкретные проблемы кожи. Это, например, ретиноиды — группа соединений, производных витамина А, которые часто используются для лечения акне, псориаза и уменьшения признаков старения. Эти молекулы ускоряют обновление клеток и выработку коллагена, что в свою очередь уменьшает морщины и пигментные пятна. Они также блокируют несколько воспалительных путей, усугубляющих акне, и замедляют распад коллагена, уже присутствующего в коже.
Антиоксиданты, такие как витамин С, обеспечивают защиту от свободных радикалов — нестабильных, высокореактивных молекул, повреждающих липиды, ДНК и белки кожи. Исследование 2017 года, проведенное среди здоровых взрослых, показало, что нанесение витамина С и других антиоксидантов на предплечья помогало предотвратить активацию ферментов, разрушающих коллаген и эластин, при воздействии озона — одного из основных компонентов загрязнения воздуха.
Факторы образа жизни для поддержания здоровья кожи по-прежнему важнее, чем косметические средства и ежедневные ритуалы, включающие многоходовые схемы. Новые исследования проливают свет на теснейшую взаимосвязь между кожей и другими системами организма. Если человек курит или хронически не высыпается, он может наносить на лицо все что угодно, но это никак не поможет. Никакие молекулы с самой высокой активностью не смогут противостоять последствиям нездорового образа жизни. Курение будет препятствовать механизмам восстановления, разрушая коллаген и эластин, а также снижая кровоток, который доставляет питательные вещества к коже.
Какой бы скучной ни казалась эта аксиома, но главными составляющими для поддержания красоты и здоровья кожи являются водный баланс и питание, обеспечивающее всеми необходимыми для регенерации питательными веществами.
Если у человека наблюдается дефицит питательных веществ (аминокислот, полезных жиров, антиоксидантов), на коже это отразится едва ли не в первую очередь. Кроме того, сегодня появляется все больше научных доказательств того, что изменение микробиома кишечника влияет на сигналы воспаления в коже, а это указывает на возможную связь (через ось «кишечник — кожа») между здоровьем желудочно-кишечного тракта и кожными заболеваниями, такими как псориаз и акне. Таким образом, продукты, содержащие жирные кислоты, пребиотики и пробиотики, способствуя здоровью микробиома кишечника, могут благотворно влиять и на кожный барьер.
Здоровье кожи имеет последствия, выходящие далеко за рамки внешнего вида. Так, стареющая, морщинистая кожа вырабатывает больше воспалительных молекул, называемых цитокинами, по сравнению с молодой, и это позволило предположить, что кожа может играть роль в «воспалительном старении» — фоновом воспалении, которое постепенно нарастает с возрастом.
В нескольких исследованиях ученые обнаружили, что уход за кожей пожилых людей с помощью смягчающих средств снижает уровень цитокинов, циркулирующих в кровотоке, и пришли к выводу, что это может помочь предотвратить возрастные нарушения, связанные с воспалением.
Защита от солнца. В долгосрочной перспективе мало что наносит коже больше вреда, чем чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Оно является основной причиной меланомы — самой смертоносной формы рака кожи. По данным Международного агентства по изучению рака ВОЗ, в 2023 году от меланомы умерло почти 60 тысяч человек.
Два основных типа ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности Земли (УФA и УФB), по-разному влияют на кожу. УФA-излучение (длинноволновое) вызывает в дерме окислительный стресс и разрушает коллаген и эластин — белки, обеспечивающие эластичность тканей. УФВ-излучение (средневолновое) достигает только эпидермиса, но вызывает ожоги и повреждение ДНК, что может привести к раку кожи. Исследование 2019 года показало, что оба типа излучения нарушают работу белка, который помогает клеткам сцепляться, что ведет к ослаблению связей между корнеоцитами и снижению устойчивости кожного барьера.
Исследования показывают, что у людей, которые посещают солярий, вероятность заболевания меланомой возрастает в 3 раза! У них чаще встречались множественные меланомы, даже в тех частях тела, которые обычно меньше подвер-гаются воздействию солнца.
Представители индустрии соляриев утверждают, что солярии безопаснее естественного солнечного света, поскольку излучают больше УФА, чем УФВ-лучей, повреждающих ДНК. Но это утверждение часто не соответствует действительности. Количество УФА в солярии примерно в 10–15 раз выше, чем на улице. ВОЗ классифицирует солярии как канцероген и относит их к той же категории, что и асбест и сигаретный дым.
И, разумеется, ежедневное использование солнцезащитного крема защищает кожный барьер от повреждений при воздействии ультрафиолета.
На рынке сегодня представлены десятки, если не сотни тысяч средств по уходу за кожей, обещающих вечную молодость и красоту, но не следует забывать, что очень многие из них содержат ингредиенты, эффективность которых не подтверждена научными данными.
Ретинол: все хорошо в меру!
Ретинол выступает незаменимым компонентом современных антивозрастных средств по уходу за кожей. Это название часто используют как общий термин для обозначения витамина А и других ретиноидов (группы жирорастворимых соединений). Витамин А — незаменимый микронутриент, играющий жизненно важную роль в поддержании многих физиологических функций: укрепляет иммунную систему, способствует нормальному зрению, репродукции, оптимальному росту и развитию и т. д.
Витамин А был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве антивозрастного средства, улучшающего внешний вид поверхности кожи. Благодаря стимулированию биосинтеза коллагена и эластина он усиливает регенеративные механизмы кожи. Антиоксидантные свойства помогают защитить кожу от УФ-повреждений. Одно из производных ретинола, ретиноевая кислота (биологически активная форма витамина А), используется для лечения кожных заболеваний, таких как угревая сыпь, псориаз, гипертрофические рубцы, келоиды и склеродермия.
Ретиноидные продукты в косметике можно условно разделить на три категории: ретинол (самый известный из трех), ретинил (более стабильная форма) и ретинальдегид. Между этими тремя веществами существуют структурные различия.
Ретинол был впервые выделен из печени атлантической сайры в 1931 году. Соединение в естественном виде содержится в продуктах животного происхождения, в виде химических предшественников — в овощах и фруктах. Это жирорастворимая молекула, обладающая антиоксидантными свойствами и способностью ускорять заживление ран. При местном применении ретинол преобразуется в коже в ретиноевую кислоту. После нанесения он действует как регулятор регенерации тканей, стимулируя выработку коллагена и эластина внеклеточным матриксом, что напрямую решает различные проблемы кожи, включая морщины, неровный тон и акне.
Ретинил — более стабильная форма витамина А (упоминается на этикетках как ретинилацетат и ретинилпальмитат). Чтобы проявить свое действие, ретинил должен преобразовываться в коже сначала в ретинол, а затем в ретиноевую кислоту. Считается более мягкой формой по сравнению с ретинолом и часто используется в средствах по уходу за кожей, направленных на питание и увлажнение, улучшение текстуры и гидратации, а не на обеспечение значительного антивозрастного эффекта.
Ретинальдегид обладает более сильным действием, чем ретинол, но менее выраженным, чем ретиноевая кислота. На рынке представлено мало косметических продуктов с ретиналем.
Не навредить! Как правило, в косметических средствах в свободной продаже концентрация ретинола составляет от 0,1 % до 1 %. Эти концентрации ниже, чем в рецептурных ретиноидах, которые могут содержать больше ретинола или более сильные производные, такие как третиноин (кстати, именно эту форму зачастую используют ради достижения эффекта «стеклянной» кожи, как в знаменитом корейском бьюти-тренде, однако применять третиноин без назначения врача не следует). Нормативные акты большинства европейских стран ограничивают использование ретинола и его аналогов в косметических средствах максимальной концентрацией 0,05 % в лосьонах для тела и 0,3 % в кремах для рук и лица (в США и в странах Азии разрешены средства с более высокой концентрацией ретинола).
В традиционных составах ретинол не проникает в кожу легко, и существует тенденция к разработке формул на основе нанотехнологий. Например, было доказано, что наноэмульсии — ретинол, инкапсулированный в крошечные капли размером несколько сотен нанометров, — более стабильны и эффективнее проникают в кожу, медленнее высвобождаются и вызывают меньше раздражения.